有人求汉服的样版 我来发一个汉服的服装制版教程
有人求汉服的版，来更一个吧！太久没更新啦中衣，也称中单，是穿汉服必备的基本衣物，着礼服时里面一定要加中衣，如同现代套装中的衬衫。穿着时，衣身及领子比外衣更贴体，领缘比外衣稍高。
【补充】：裙长：围度105厘米（不含3厘米裙腰）。 裙腰：围度 110厘米（净腰围*1.5+2厘米松量）；宽3-8厘米。如果另有腰间的大带，裙腰宽3厘米即可。 裙摆：长220厘米（群腰围*2）
1、基准底线、垂直侧线：根据胸围、背长、肩袖长、衣长、胸高画出。
2、前门襟距侧缝线2厘米左右；上端位于腰节线上下；后领口下凹1~2厘米，领口横宽10厘米。依此画出领部曲线。
3、袖领口宽20厘米，袖根部在胸围线位置，依此画出曲线，前后袖片形状完全一致，画出前片袖型后，可将纸样沿肩线折叠（注意前中线和后中线对齐），依照前片袖型复制出后片袖。
4、测量领口弧线总长，作为领子长度。领宽8厘米，领子轮廓可以有轻微弧度，使领子更贴合颈部。如果想要领子竖立不贴合颈部的感觉，直接采用矩形领即可。
5、裙子：因为总腰宽为1.5倍单位腰围，分为6片，另外每片增加5厘米的褶裥量，所以单片裙腰宽度约为23.5厘米。褶量大小可变化，等量固定捏褶或自然捏褶均可。单片裙下摆约为37厘米。打版时只需打出单片即可。轮廓为等腰梯形。
【备注】裙的裁剪：
1、将面料按直丝方向翻折一个裙长，成双层。
2、将裙版水平放置绘出一片；倒转裙版，平行于第一片（间隔1厘米*2作缝）绘制第二片；再次倒转裙版平行摆放，绘制第三片。
3、剪布时，腰、下摆要留出3厘米作缝。
【 缝制】
面料正面对正面这个就不用提醒了吧。。。。
1.先连接后背中继。
2.接袖、缝好领缘、绑带。
3.缝合两侧缝和袖缝，缝制右边侧缝
时，将一条绑带夹在侧缝中固定。
4.上领子，注意对齐领中缝与背中缝。
5.缝合门襟，在两边门襟顶端
分别固定一根绑带。在左侧缝内部，
对应衣襟顶端的位置固定一条绑带。
6.收袖口和底摆。
【缝制裙子】
1.将六幅裙片两两拼接起来。
2.收裙侧边，可贴边。
3.上裙腰。
4.整烫作缝，完成。
【服装裁剪制版方法】
服装裁剪制版方法有很多种，目前给大家出的教程是【原型法】
所谓-原型·是指通过平面的或立体的方式获得的。
反映人体外形轮廓的平面展开图，也称服装的基本型或母型，其中，平面的方法是指根据人体净尺寸经公式计算绘制成服装的基本型；立体的方法是指在人台上通过立体技剪而获取的最简洁衣型，原型法是指在原型的基础上，根据服装款式的具体要求，运用一套完整系统的理论，进行板型设计的方法。
原型法的设计过程实际上包含着两个部分：
首先是绘制服装原型，这时的原型只能作为各种款式服装板型设计的基础依据，不能直接当作服装板型；
第二步是在原型的基础上，按照具体的服装款式再给制服装的板型结构图，包括对所设计服装的品种、款式、造型及主要长度、国度规格的具体设定，逐个部位地按原型加以放量、进行省道及结构线设计、修饰处理等再造型，并且配置领、袖等零部件，原型法属于间接的服装批剪制板方法。
【测量方法】
给大家上一个测量方法作为参考。
(1)胸围 在胸部最丰满处水平围量一周。
(2)腰围 在腰部最细处水平围量一周。
(3)臀围 在臀部最丰满处水平围量一周。
(4)头围 以前领丘和后枕骨为测点，用软尺围量一周。
(5)颈根围 在颈根部，经前颈点、侧颈点、后颈点(第七颈椎点)围量一周。
(6)臂根围 过肩点、前后腋点围量一周。
(7)臂围 在上臂最丰满处水平围量一周。
(8)腕围 在腕部以尺骨头为测点水平围量一周。
(9)肩宽 从人体背部水平量取左右肩端点之间的距离。
(10)背宽 测量后腋点之间的距离。后腋点是指人体自然站立时，后背与上臂会合所
形成夹缝的止点。
(11)胸宽 测量前腋点之间的距离，前腋点是指人体自然站立时，胸与上臂会合所形
成夹缝的止点。
(12)衣(连衣裙)长 从侧颈点过胸点垂直量制所需的长度。
(13)前腰节 从倒颈点过胸点量至腰节线处。
(14)后腰节 从第七颈椎点量至腰节线处。
(15)腰长 从腰围线量至臀围线处。
(16)袖长 从肩端点顺手臂量至所需要的长度。
(17)裤(半截裙)长 在体侧从腰部最细处垂直量至所需要的长度。
我学了半年的制版现在只会画衣长
请问一下，一般女装原型版都160/84A来设计的，但我身高153左右，我可以用160的版来用吗，还有男装比例法跟女比例法一样吗
LL，1:3的a字裙怎么算比例？加腰头的
楼楼，我初三狗，家境不是很好，长大想学服装设计，不做美术生可以的吗？
楼主你好，可以发一些男士服装的教程吗？
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