古装裁剪袄裙的制版裁剪
袄裙也叫襦裙，是明代女装的一种通称。袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，它是汉族民族服饰襦裙的一种，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙样式。http://p3.pstatp.com/large/50a700032f5e267634ce了解袄裙的结构袄裙包括：1、中衣+中裤/中裙2、上袄+下裙孔府旧藏文物▼http://p9.pstatp.com/large/50ad0000720a8c28ec80http://p3.pstatp.com/large/50a700032f6022874f18袄裙普及教程▼http://p1.pstatp.com/large/50aa0002bdaff12c63b4http://p1.pstatp.com/large/50a90002c8832c8c9f8b中衣中裤和中裙穿着示意图▼http://p3.pstatp.com/large/50a800031a744a6fb3ce这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示：1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流）2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖； 袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉； 不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。http://p1.pstatp.com/large/50a6000340644d372024http://p1.pstatp.com/large/50ab0000e1bcd275a759系带的位置示意▲马面裙马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。重点提示：1、门幅35cm~38cm。2、前后四片裙门。3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。4、2片合围式。5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定，一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。一般组合为：a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。http://p3.pstatp.com/large/50ab0000e1bd2661de51文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼http://p3.pstatp.com/large/50ab0000e1bed688b5e6选择布料中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）。面料估算1、上袄领：领长×（领宽×2） 未加缝头=（领长+4cm）×（领宽×2+4cm）护领：随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2） 未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】衣身：2片（衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2衣襟补片：2片（衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm）接袖：2片接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2系带：3组系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×32、马面裙裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（腰围+门幅）×（裙腰宽×2） 未加缝头=（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度）= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长 ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm）裙襕：= 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定）= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长）=（系带宽×2）×系带长 ×2 未加缝头=（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm） ×2穿着方法需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。袄裙的穿法与交领襦裙相同，请参照宋军绘制的内容：注：在袄裙里面请自行穿着中衣，中裤或中裙；马面裙的系带在裙腰两边，位置与下图有出入，因此下图下裙穿法仅供参考。袄裙的穿着示意图，此款是有膝襴和底襴的马面裙，上襦面料柔软，下裙面料质地较硬。个人觉得里面穿了衬裙，袄裙穿起来才会有蓬蓬感，外观看起来才有圆锥形的效果。拓展汉服领与和服领的区别汉服领口小，符合颈部曲线，贴合脖子。和服领口挖的较大，后脖是露出来的。穿上身的时候看不出来区别，但是只要放衣服平铺图一眼就能看出来问题，很多商家把领口挖的很大，那是不正规的，所以都不放汉服的平铺图。看图片能更好的进行对比：左边是和服领，右边是汉服领▲于是追加一点关于明式领子的细节问题：1、要做的与脖子服帖，需要丈量脖子与肩膀交界处的尺寸，即脖子最宽地方的脖围，如下图红线处所示：http://p1.pstatp.com/large/50ad0000720c26437ee8根据此图，还可以看到在锁骨和脖围之间，黄线标示的斜线见有一块三角形的区域，这是人体结构的自然角度。因此，如果要显露脖子的修长，一般领子都在黄线内，如下面几款：http://p1.pstatp.com/large/50aa0002bdb1e5de81d0http://p3.pstatp.com/large/50ad00007210b1843c73而明式袄裙的领子，则是利用宽而高的领子，人为的在视觉上制造脖子修长的效果，其领子宽度基本都≥6cm，其外观一般都贴近下颌骨。如下图：http://p3.pstatp.com/large/50a800031a78561b4a5a值得注意的是，这样的设计并不只是明式才有，早在秦汉时期就有了。某云认为，其区别是早期的高领效果是通过极宽的领子翻折形成、或缩短领口宽同时用宽领；而明式则在后者基础上采用了“缩短领深”，即“交领交叉点”的高度来达到该效果。并且因此而缩短了领长。这种设计在袄裙中尤为突出。所以有了下面袄裙上襦领子细节的第二点。2、交领的领子结束部位，即腋下系带处：领子整体位置高于腋下，我们来看一个对比图：http://p1.pstatp.com/large/50a6000340650755e5aa3、领子的弧线：交领的弧度一定要自然，不能弯的过大，其角度事实上很小，接近直线。某云改过一个因弧度挖的太圆而悲剧了的领子，其结果就是：领子像荷叶边一样的竖着，完全的不服帖。由此想到，汉服穿着出来的弧度，几乎都是人体自然的曲线所形成的，而不是剪裁上的刻意为之，这也是汉服和西式服装的根本区别。某云的博客里曾试验过曲裾的曲线形成原理，与这个原理是相同的。灰常感谢。我正需要
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