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标题: 服装裁剪基础教程女衬衫 [打印本页]

作者: 神经病院長    时间: 2018-2-9 18:31
标题: 服装裁剪基础教程女衬衫
这一课的重点:看懂裁剪图,知道一些线条都是怎么来的,顺便也明白,原来裁剪就这么简单。
1、有了前两节课的基础,这一节的画线顺序讲解得很省略,不懂画的,多看看前两篇的文章。
2、顺便讲讲放松量的参考,只要量准了基本身材尺寸,做什么衣服就加上相应的放松量,一点不用费事,也相当准确。裤子、裙子的道理是一样的,童装、男装也是。
3、在作图的过程中不光讲怎么画线条,也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化,只是想让大伙儿明白,打版是一个很灵活的工作,灵活到随意处理的程度,当然处理的效果就千差万别。一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典,一切以出来的实际效果为准。所以,打版师的工作才会技术含量很高,裁剪也就变化无穷。喜欢的觉得很好玩,不喜欢的觉得好烦。4、还有很多地方没有讲,比如胸省的不同画法、下摆的不同处理方法、袖子的不同画法等,太多太多了,会让人晕死的。
这个女衬衫就是最老土的那种款式:小翻领、一个胸省、没有收腰、下摆是平的、普通袖子,开门襟、订扣子。反正最最普通的那种就是了,我就不画设计图稿了。
规格尺寸
160/82A:这是国家标准的标记法,意思是身高160cm、胸围82cm、A体形。
具体尺寸:
领围35
胸围82+8
肩宽38
腰围66
臀围90+8
衣长62
袖长52
袖口26,其中+8是放松量为8。
放松量参考:
贴体晚装 0~2
吊带装 2~4旗袍 4~6衬衣 8~12春秋外套 10~16大衣 20以上。
所有的放松量都只是参考,以具体设计和预想的效果为准,还要根据不同的面料作调整:厚的、薄的、有弹性的、带毛毛的等等,都不一样的。
画图步骤
1、前后幅,也叫衣身(以后说衣身打版,可别犯晕、除袖窿深不同外,其余的与第一课的画法一样:
2、腰侧撇进1.5,下摆撇出2,各画一小段竖线,目的是过渡平缓
3、用圆顺的线条画好侧缝(反复强调线条要圆顺,做好后才好看)后中线画成虚线,表示双折。加上经纱符号。
4、前幅画法有与上次有点不同:把基础线升高3,上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的地方,也是关键的地方,很多人做的女装穿上后老感觉往前跑,要把后片扯一扯才舒服,就是因为按男装的办法打的版,胸省的做法不合理。
5、在新的基础线和上围线上画前片。领深在7.5的基础上再降3(深度可以根据喜欢调整,开小了不舒服的)
6、找好BP点。侧缝画法与后幅一样(轻点画,要改的)。
7、画胸省(有点难):胸省量为3.5(胸围不同的人数据不一样),袖窿底下来7,与BP点连线,为省中线,返回4作为省尖点(省不能车到BP点的,不然真成尖的了)--省中线下来省量/2=1.75,与省尖点连线
8、从A点往上画一条与省中线垂直的线,到B点,省中线到A与到B的距离要一样--连接B点与省尖--从袖窿底、经B点画线到省中线,连接到A点--画明显整个测缝线。
9、前中线加宽2,作为叠门(扣眼就不画了)。
领:领子的画法有好多种,每种又根据不同的领面形状线条也不同。这个领子是普通小翻领,领座3,领面4,量好后领窝和前领窝的长度(有人提出把1:5的纸样放大来用,我说不可行,从这里就可以看出来--这么小的尺寸,你怎么量?很不精准的说)。
后领窝大约8.5,前领窝13(都是半数,领也是双折的)
1、画好领面和领座的分界线
2、画翻折线(做完后翻烫领的线,不画也没关系):领窝线下降2、分界线下降0.2,画辅助线,再把整个线画顺。
3、画领底线(与领窝车合的线):连好另一条辅助线,按给出的数据画顺线条
4、画外领线(领子的边边):再向外加出3.5,从领底取7.5连线--连接外领线。这个往外3.5只是参考,具体有很多种方法取值。而且蓝色的角度是可以根据设计调整的,具体可参考其它打版书,看多了就明白了。领角还可以做成圆的,就象红色线条那样。
最后在领中线加上两个小半圆,这个与虚线的意思一样,表示双折。如果画在两个裁片上,表示拼合--加上经纱线。
袖子,袖子的画法也有好多种,具体要根据不同的效果作调整。)
1、画出基础线
2、量好前袖窿与后袖窿弧线的长度(如果是一比一的图,拿软件尺很容易量的),并且在量得的数据上前加0.4,后加0.6(参考数据,不同袖型数据不同),大约前21.8,后23.2,连好两条斜线(注意是斜线的长度,不是横线。)
3、画袖山弧线:前袖二等分,往下1,后袖三等分,然后按给出的数据上升、下降,再用圆顺的弧线连接所有参考点(袖山顶部要平顺,不能起尖头,而且要左右大致对称)
4、两侧垂直的辅助线,量下宽度约34,减去袖口宽26,平均分在两边,各4--连接袖底斜线,各在袖肘的地方撇进去1,画顺。加上经纱线,完成。






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