服装设计的灵感不是凭空蹦出来的，也更不仅仅是来自图片的

不即不离

先说句大而空的话 灵感可以来源于万物

什么兰州拉面都能成为一首好rap的灵感，撼地神牛都能成为我今天中午吃牛肉面的灵感

再说一些实际一点的 灵感不是凭空蹦出来的 更不仅仅是来自图片的
我不喜欢拿几张跟衣服长得像的图片就说这是灵感来源，这就好比你把人类登上月球的功劳归功于人类想上天的梦想，这其实是对那些科研人员的曲解

对我来说服装的灵感有很大一部分来源于工艺和剪裁，你看到一件Comme des Garçons的衣服，那么灵感就来自跟他一样夸张的图片吗？我不能说设计师只看一眼图就能凭空做出美丽的衣服 支撑起这件衣服的并不全是天马行空的想象，还有对廓形剪裁的把握和对工艺和颜色驾轻就熟的运用。

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下面的回答又臭又长，夹杂私货，纯属扯淡，没耐心请看上面就可以了我要说的都说了

举例子我觉得拿Thom Browne来举例比较容易懂 看下TB的14FW
鱼鳞的亮片和鱼眼的气眼。特别看那个气眼的颜色，如果你平时观察过鱼鳞的颜色 就明白这个工艺的细节做得多么用心


这一季讲的是森林的动物和猎人的故事，TB灵感也很直白，就是这些，但你不能把大象兔子图片找出来贴在旁边然后说这个就是这么来的
那灵感是怎么来的？

羊毛和呢子是灵感，羊毛在高级成衣中十分常见，但TB对于羊毛进行了面料改造，将毛边外露，并且抽丝，使得原本正常的羊毛多出了毛茸茸的质感。并且羊毛这个面料原本的属性在秋冬也有温暖这部分，这些是不是贴合了动物的主题？
格子是灵感，虽然TB一贯喜欢用格子，但是他也是为数不多能把格子的层次感处理的特别好的一位了。
西装应该是他使用最多的灵感了，熟悉他的也都知道秀场高耸的垫肩，比例拦腰一砍，下摆改短，袖口改到七分，总感觉衣服不是合身的码要么小的可怜要么大的畸形，但是这些轮廓的修改之后他便可以用西装的灵感来讲不同的故事了。
猎装和大衣也是灵感，看到猎人走出来的时候几件廓形夸张的衣服了吗，口袋和腰带有猎装的影子，领口回到西装领统一整个系列。
森林是灵感，看下猎人身上树叶的刺绣和手套衬衣的印花，很好的呼应了整个主题。Make up仿佛是树叶斑驳的投影射在脸上，这个细节有注意到吗。看过秀场视频的朋友可能有注意到布景里有书和石头，他的秀一直是最好看的。
灰色调是灵感，这一季灰色容易搭配羊毛面料不会很突兀，然后方便统一整个Season的颜色，然后TB自己惯用灰色，爱买他家西装的多半第一件都是灰的吧？另外我自己对他惯用灰色的看法是Thom Browne本人商科毕业，经济学位当过销售，所以品牌对于市场一直做得很好，灰色是个万金油的颜色，中和好搭配，这个用法很聪明。

所以一直想说，剪裁，廓形，解构，细节，工艺，面料，颜色的选择这都是灵感的一部分，衣服不是凭空想出来的，也不是一个故事几张灵感图就能概括的了得，我不相信Raf Simons看到个图片就知道衣服改怎么做了，而更认同设计师在思考灵感的初期一定是将这些元素一起考虑的。（说道RAF突然想到有部被说烂了的纪录片《DIOR AND I》倒是挺直观可以看到他们是怎么工作的）

别跟我说你灵感是70S什么复古什么PUNK，人家在特定的年代反叛，留下印记，你可以致敬，可以追溯 但别做条裙子就是公主 穿个皮衣就ROCKNROLL,动不动就做个光板衣服跟我谈灵感是极简性冷淡，简练的东西都是经过深思熟虑的结果而不是瞎比砍掉一切，因为没有能力而做个简单的东西然后随便扯个灵感来源，在学Fashion Design的学生里有不少喜欢这么干的，特没意思

夹杂点私货，TB不是我最喜欢的设计师，但是一直是最夸张有看头的设计师。我永远都支持这种能给人启发真的在秀场秀的设计师，他的很多季都很有意思，表现力十足，有兴趣最好看下视频，声色从来都是结合的。so，爱穿红白蓝四道杠的朋友们，了解一下他的故事，别买针织衫什么鬼了，动动脑子把他的剪裁穿好可以让矮个子很精神。 他家的眼睛和皮具还不错

下面一组是一件Bommber Jacket的灵感来源，部分灵感来自Gavin Watson拍摄的光头党


然后也会有来及街拍的灵感

（仅上衣，图侵删）



前面有答案说，不要看杂志，也不要看秀，做设计时千万不要看别人的东西，你看就是就抄袭了，你就可耻。好狭隘啊，所有的BommberJacket都抄袭Alpha Industries对吗，那还是再也别做裙子了，黑色属于Yohji，暗黑的都是学RO，只要你敢在16年拿亚文化做灵感你就是在抄VTM和Gosha

我不说W杂志和i-D 等等很多杂志的大片穿搭很多都绝妙，街拍都别看，你就不要看，这些人都是动动脑子 就能整出来个前无古人后无来者的东西，如果不是怕抄袭了别人他们什么都设计都可以做出来

然后享一组有趣的摄影作品
From Marie Valognes

"It’s like what happens at the end of a dinner, when objects get mixed up on the table. So the still life translation is more abstract/random." – Marie Valogneson on Noir Kei Neinomiya

"The elements of the whole look seemed to all be part of each other, like a whole sentence expressed with just the one symbol." – Marie Valognesonon on Yohji Yamamoto

"Here, I was inspired by the contrast between the top and bottom, and the oddity of the one sleeve doing it’s own thing independently from the rest of the top." – Marie Valogneson on Vetements
Artwork by Mise En / Rick Owens A/W16

"Here, I went for the graphics: vichy patterns and colour combinations, which inspired a 'hairdressing on the kitchen table' composition" – Marie Valognes on Marques'Almeida

Marie Valognes on Margiela

"It looks artificial; I see a superhero toy, or maybe a deodorant for men." – Marie Valognes on Hood By Air

这是我见过对灵感诠释的比较有趣的一组了，不过Marie Valognes是在Runway或者lookbook的图片基础上进行创作的，其实这并不是这些衣服的灵感来源。所以很多诸如此类的图片也有自媒体自己编辑总结的结果，不得不说有很多都十分形象，还要感谢这些用心的人帮我们开拓和总结思维。

这种对比图Glory已经有了不少我就不多放图了，

看到他把文章献给McQueen也想聊聊这个人。个人感觉McQueen在Fsahion Designer里颇有点梵高的意味，我一直觉得这点比较有趣，现象级的天赋，艺术品一样的服装，梦幻般的灵感，粉丝和追随者无数，也自杀了，不过他在那个年代横空出世，有人认可比梵高幸福多了。可是这些诸如McQueen Yohji之流名字太过响亮而让人不再关注这个人的本身，他们都很有趣 你要去了解背后的故事。
手敲累了BB不动了改天继续
@Keal邀请我答快来给我点赞，什么时候开黑啊