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袄裙也叫襦裙，是明代女装的一种通称。袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，它是汉族民族服饰襦裙的一种，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并演变成现代韩服常见的韩式袄裙样式。 了解袄裙的结构 袄裙包括： 1、中衣+中裤/中裙 2、上袄+下裙 孔府旧藏文物▼ 袄裙普及教程▼ 中衣中裤和中裙穿着示意图▼ 这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示： 1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流） 2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明 3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖； 袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。 4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉； 不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。 5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。 系带的位置示意▲ 马面裙 马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。 重点提示： 1、门幅35cm~38cm。 2、前后四片裙门。 3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。 4、2片合围式。 5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定，一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。 一般组合为： a、没有裙襕 b、只有底襕 c、底襕+膝襕 6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。 7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。 文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼ 选择布料 中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）。 面料估算 1、上袄 领： 领长×（领宽×2） 未加缝头 =（领长+4cm）×（领宽×2+4cm） 护领： 随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2） 未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】 衣身：2片 （衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2 衣襟补片：2片 （衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2 简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm） 接袖：2片 接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2 系带：3组 系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×3 2、马面裙 裙腰：1片 = 裙腰长×（裙腰宽×2） =（腰围+门幅）×（裙腰宽×2） 未加缝头 =（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm） 裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度） = 裙片×2=裙片宽×裙长×2 =（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2 = {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长 ×2 未加缝头 = {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2 简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm） 裙襕： = 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定） = {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头 = {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2 简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm 系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长） =（系带宽×2）×系带长 ×2 未加缝头 =（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm） ×2 穿着方法 需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽 囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。 袄裙的穿法与交领襦裙相同，请参照宋军绘制的内容： 注：在袄裙里面请自行穿着中衣，中裤或中裙；马面裙的系带在裙腰两边，位置与下图有出入，因此下图下裙穿法仅供参考。 袄裙的穿着示意图，此款是有膝襴和底襴的马面裙，上襦面料柔软，下裙面料质地较硬。 个人觉得里面穿了衬裙，袄裙穿起来才会有蓬蓬感，外观看起来才有圆锥形的效果。 拓展 汉服领与和服领的区别 汉服领口小，符合颈部曲线，贴合脖子。 和服领口挖的较大，后脖是露出来的。 穿上身的时候看不出来区别，但是只要放衣服平铺图一眼就能看出来问题，很多商家把领口挖的很大，那是不正规的，所以都不放汉服的平铺图。 看图片能更好的进行对比： 左边是和服领，右边是汉服领▲ 于是追加一点关于明式领子的细节问题： 1、要做的与脖子服帖，需要丈量脖子与肩膀交界处的尺寸，即脖子最宽地方的脖围，如下图红线处所示： 根据此图，还可以看到在锁骨和脖围之间，黄线标示的斜线见有一块三角形的区域，这是人体结构的自然角度。 因此，如果要显露脖子的修长，一般领子都在黄线内，如下面几款： 而明式袄裙的领子，则是利用宽而高的领子，人为的在视觉上制造脖子修长的效果，其领子宽度基本都≥6cm，其外观一般都贴近下颌骨。如下图： 值得注意的是，这样的设计并不只是明式才有，早在秦汉时期就有了。 某云认为，其区别是早期的高领效果是通过极宽的领子翻折形成、或缩短领口宽同时用宽领；而明式则在后者基础上采用了“缩短领深”，即“交领交叉点”的高度来达到该效果。并且因此而缩短了领长。 这种设计在袄裙中尤为突出。所以有了下面袄裙上襦领子细节的第二点。 2、交领的领子结束部位，即腋下系带处：领子整体位置高于腋下，我们来看一个对比图： 3、领子的弧线：交领的弧度一定要自然，不能弯的过大，其角度事实上很小，接近直线。 某云改过一个因弧度挖的太圆而悲剧了的领子，其结果就是：领子像荷叶边一样的竖着，完全的不服帖。 由此想到，汉服穿着出来的弧度，几乎都是人体自然的曲线所形成的，而不是剪裁上的刻意为之，这也是汉服和西式服装的根本区别。某云的博客里曾试验过曲裾的曲线形成原理，与这个原理是相同的。
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