大学时学了文化式的上衣原型。在各种日版的文化式原型的应用书籍资料中，仅仅上衣原型就可以变化出包括上衣大衣连衣裙等所有款式了。不像德国和英法意西美俄等国家的原型，还详细的再细分出西装原型，连衣裙原型，大衣外套原型，内衣原型........等很多类别。
所有跟上半身有关的款式全部通用，是文化式原型的长处。这样学的快，并且应用的灵活。但是做服装行业，尤其是专门做一个特型的服装久了，光这样每次都从基础原型往外推纸样，略感觉麻烦。于是我针对合体型的连衣裙，以及参考过欧美等国家的连衣裙原型的原理，再利用文化式上衣原型和裙子原型为基础，研究了一种文化式连衣裙的样板，并在此发表我的研究成果。
我研究出连衣裙原型分为两款。如图：
B款（红色）最合体，适用于公主线造型的连衣裙。A款（藏青色），适用于后前片各是一整片的连衣裙。
下面我来讲解这套原型的推理过程。
首先，人体体型结构特点讲解。
这里我使用的是欧美女人的体型图，我国女性身材的前凸后翘没有这么明显，但原理相同。
从这张图里，能看到前腹与BP,不在一个垂直面上，后肩胛骨高与后臀高也不在一个垂直面上。
背中线不是垂直的，而是在后腰上向内再收一些。
所以一个合体型连衣裙想做的合体，必须在这几个差异上有所体现。
第一步，做一个文化式原型。
这里我使用的是中国成年女子标准尺寸：胸围84、 腰围68W 、臀围90、背长38。
做好后加几条辅助线，并按照腰围+4松量。来做出前后腰省。
第二步，先做B款最合体的原型。
将上衣原型做一下初步修改，具体修改步骤见图。
第三步，做一个裙子原型。腰围松量4，臀围松量4。裙长59。中腰高18。
注意：省长14，日本教材和国内的裁剪书上通常是10~12。
（我用14，这个省长量参考欧美裙子原型，所幸国内一样适用，在几个标准尺寸身材的朋友身上试验过，也很好用，很显瘦）。
第四步，将修整好的上衣原型与裙子原型拼合，拼合位置为水平腰线。B款原型完成。
拼合后，前面下半身有一个空隙，将这段空隙量加到后臀上作为重叠量。
重新测量臀围，只留下净臀围+4松量的长度，其余多出部分从臀侧缝上减掉。并顺势修整好上衣侧缝。
原型B 初步完成。这个原型里体现了前下半身的多余量与后下半身的凸量，以及后背腰的收势曲线。
所以是最合体的。此原型适用于有公主线造型的合体连衣裙。
但此时由于用的是文化式上衣原型（做西装上衣比较合适），胸部放量为10。
作为连衣裙（一般都是穿在西装里面的），这个放量太大了。
所以胸部的呼吸松量还需修改，胸幅，背幅，肩宽，袖窿深，都需比上衣原型改小。具体减除量由使用者根据自己常用的习惯来自行减掉。
好最合体的原型款式B讲完了，下面来讲原型款式A。
第五，原型A，适用于前后片各是一整片的款式。其实也很合体的，只是与B款的完全符合人体起伏相比，稍微逊色了一点。
首先，依旧使用第一步准备的文化式原型和人体净尺寸。
再按图中所示，将原型修整一番
第六步，将修整好的原型与第三步准备好的裙子原型相拼接，拼合位置为水平腰线。B款原型初步完成。
为何说是“初步”完成呢，因为同样，最后需要按照自己习惯的三围放量、背幅、胸幅、肩宽、袖笼深、等再做细微调整，这个就只能按使用者的个人习惯来调整了。
我喜欢的松量是胸围5、腰围4、臀围4.5
好了，我研究出来的两款文化式连衣裙原型讲解完毕。
若是想两个都合起来用，可以将B款的下半身跟A款的上半身拼合。
自己记得其中的差异和原理即可，根据具体款式再拆开按原理变化就行了。
非常好用，画连衣裙比从用基础的上衣原型从头开始画，要快速的多。
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