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这一课的重点：看懂裁剪图，知道一些线条都是怎么来的，顺便也明白，原来裁剪就这么简单。 1、有了前两节课的基础，这一节的画线顺序讲解得很省略，不懂画的，多看看前两篇的文章。 2、顺便讲讲放松量的参考，只要量准了基本身材尺寸，做什么衣服就加上相应的放松量，一点不用费事，也相当准确。裤子、裙子的道理是一样的，童装、男装也是。 3、在作图的过程中不光讲怎么画线条，也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化，只是想让大伙儿明白，打版是一个很灵活的工作，灵活到随意处理的程度，当然处理的效果就千差万别。一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典，一切以出来的实际效果为准。所以，打版师的工作才会技术含量很高，裁剪也就变化无穷。喜欢的觉得很好玩，不喜欢的觉得好烦。4、还有很多地方没有讲，比如胸省的不同画法、下摆的不同处理方法、袖子的不同画法等，太多太多了，会让人晕死的。 这个女衬衫就是最老土的那种款式：小翻领、一个胸省、没有收腰、下摆是平的、普通袖子，开门襟、订扣子。反正最最普通的那种就是了，我就不画设计图稿了。 规格尺寸 160/82A：这是国家标准的标记法，意思是身高160cm、胸围82cm、A体形。 具体尺寸： 领围35 胸围82＋8 肩宽38 腰围66 臀围90＋8 衣长62 袖长52 袖口26，其中＋8是放松量为8。 放松量参考： 贴体晚装 0～2 吊带装 2～4旗袍 4～6衬衣 8～12春秋外套 10～16大衣 20以上。 所有的放松量都只是参考，以具体设计和预想的效果为准，还要根据不同的面料作调整：厚的、薄的、有弹性的、带毛毛的等等，都不一样的。 画图步骤 1、前后幅，也叫衣身（以后说衣身打版，可别犯晕、除袖窿深不同外，其余的与第一课的画法一样： 2、腰侧撇进1.5,下摆撇出2,各画一小段竖线，目的是过渡平缓 3、用圆顺的线条画好侧缝（反复强调线条要圆顺，做好后才好看）后中线画成虚线，表示双折。加上经纱符号。 4、前幅画法有与上次有点不同：把基础线升高3，上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的地方，也是关键的地方，很多人做的女装穿上后老感觉往前跑，要把后片扯一扯才舒服，就是因为按男装的办法打的版，胸省的做法不合理。 5、在新的基础线和上围线上画前片。领深在7.5的基础上再降3（深度可以根据喜欢调整，开小了不舒服的） 6、找好BP点。侧缝画法与后幅一样（轻点画，要改的）。 7、画胸省（有点难）：胸省量为3.5（胸围不同的人数据不一样），袖窿底下来7,与BP点连线，为省中线，返回4作为省尖点（省不能车到BP点的，不然真成尖的了）－－省中线下来省量/2＝1.75,与省尖点连线 8、从A点往上画一条与省中线垂直的线，到B点，省中线到A与到B的距离要一样－－连接B点与省尖－－从袖窿底、经B点画线到省中线，连接到A点－－画明显整个测缝线。 9、前中线加宽2,作为叠门（扣眼就不画了）。 领：领子的画法有好多种，每种又根据不同的领面形状线条也不同。这个领子是普通小翻领，领座3,领面4，量好后领窝和前领窝的长度（有人提出把1：5的纸样放大来用，我说不可行，从这里就可以看出来－－这么小的尺寸，你怎么量？很不精准的说）。 后领窝大约8.5,前领窝13（都是半数，领也是双折的） 1、画好领面和领座的分界线 2、画翻折线（做完后翻烫领的线，不画也没关系）：领窝线下降2、分界线下降0.2,画辅助线，再把整个线画顺。 3、画领底线（与领窝车合的线）：连好另一条辅助线，按给出的数据画顺线条 4、画外领线（领子的边边）：再向外加出3.5,从领底取7.5连线－－连接外领线。这个往外3.5只是参考，具体有很多种方法取值。而且蓝色的角度是可以根据设计调整的，具体可参考其它打版书，看多了就明白了。领角还可以做成圆的，就象红色线条那样。 最后在领中线加上两个小半圆，这个与虚线的意思一样，表示双折。如果画在两个裁片上，表示拼合－－加上经纱线。 袖子，袖子的画法也有好多种，具体要根据不同的效果作调整。) 1、画出基础线 2、量好前袖窿与后袖窿弧线的长度（如果是一比一的图，拿软件尺很容易量的），并且在量得的数据上前加0.4,后加0.6（参考数据，不同袖型数据不同），大约前21.8,后23.2,连好两条斜线（注意是斜线的长度，不是横线。) 3、画袖山弧线：前袖二等分，往下1,后袖三等分，然后按给出的数据上升、下降，再用圆顺的弧线连接所有参考点（袖山顶部要平顺，不能起尖头，而且要左右大致对称） 4、两侧垂直的辅助线，量下宽度约34,减去袖口宽26,平均分在两边，各4－－连接袖底斜线，各在袖肘的地方撇进去1,画顺。加上经纱线，完成。
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